Мультикойл. Концепция.

[VALT63]

У меня немного другой подход к этой идее. Делал две круглых, по внутреннему диаметру картомайзера/бака платы-площадки (фольгированный стеклотексталит)которые вращаются вокруг воддуховода- металической трубки-"+"-са. На верхней плате несколько спиралей включенные последовательно. 1-я 1.5 ом (минимум что не коротит батарею) и две по 0.5 ом. Начало первой крепится по центру, к "+". Места соединений 1-й и 2-й (2-й и 3-й) крепятся к сквозному (через вернюю плату) контакту, причем контакты располагаются по сприрали (сектор - радиус). Через все спирали один общий керамзитный шнур/нить. Нижняя плата является "-" и ее вержняя честь (я использовал фольгированный стеклотексталит) протравлена в виде контакта по аналогии с верхней, т.е. сектор/радиус. Принцип заключается в том, что нижняя плата неподвидна и крепится к коннектору, а верхняя вращается по оси вместе с картомайзером/баком/и т.п. При повороте к "-" попеременно контачат или "-" 1-й спирали, или "-" 1-й +2-й спиралей (1.5 +0.5 =2.0 ом), или "-" 1+2+3 спиралей - 2.5 ом. Принцип лабараторного (ЛАТР) автотрансформатора. Если делать боковой поддув, можно вместо металической трубочки использовать болтик, который и будет "+" и контачит с центральной частью коннектора. Тогда протечка при вращении будет равна 0. Получился своеобразный галетный переключатель. Скажу сразу: в опытном образце все работало, но из-за кустарного, неточного, на скорую руку исполнения был осевой люфт в поворотном механизме (тогда и понял, что лучше использовать болтик) и как следствие плохое переключение и подтекание жижи. Зато кнопочка одна и стандартная!!! Будет время побольше свободного (жена дом купила в деревне зачем-то) постараюсь довести до ума.

[-=Shaman=-]

Интересная схема! Вроде понял, но если не затруднит, киньте фотку, пожалуйста. Или хоть эскиз.

[VALT63]

C фото - проблема. Попробовал изобразить. Прости - как смог. Эх, где бы времени взять побольше. Удачи!!!
1. Берем фольгированный стеклотексталит и вытачиваем две шайбочки/платы (1)по внутреннему диаметру 5-ти кб. шприца (11). Можно не очень ювелирничать.
2. В одной (верхняя, она же плюсовая) по центру сверлим отв. , чтобы в него плотно входила медная трубка (5). Во второй – аналогично, но под трубку (6). Диаметр первой трубки равен диаметру «+»-го/центрального контакта 510-го коннектора, диаметр второй – минусовому/внешнему. Я использовал трубки от телескопической антенны (35 руб.).
3. Вытравливаем/прорезаем на платах контакты/дорожки. Вокруг отверстий должно оставаться меди – для припайки трубок.
4. В плюсовую плату впаиваем плюсовой контакт (3) и предварительно просверлив отверстия впрессовываем (можно впаять, если не лень прорезать контактные площадки вокруг отверстий) минусовые контакты. Я использовал центральный штырек/контакт от антенного разъема для телевизора который «под болтик» (10 руб. один разъем). Минусовые контакты, как вы уже догадались, должны немного торчать снизу. Как долго они будут вытираться – не знаю, скорее всего протрется контакт на нижней плате (тогда напаяете титановую пластину – шутка).
5. Разбираем 510-й коннектор, т.е. аккуратно выдавливаем центральный контакт (8). Припаиваем трубки, желательно соблюдать соосность. С длинной – сообразите. Если очень длинные – можно подточить после.
6. Берем 5-ти куб. шприц с резиновым поршнем (4 руб. 60 коп.). Отрезаем от поршня заднюю часть – круглую пластину (10), она диаметром чуть больше самого шприца. Сверлим отверстие по центру (очень помогают следы от штока – крестик виден) и впрессовываем, желательно потуже, в это «донышко» коннектор (7) в сборе с (6).
7. Одеваем на трубку (6) резинку от поршня (9), предварительно срезав верхушку с расчетом плотного облегания трубки (6). Срезом вверх. Сие помогает отцентрировать (6) по отношению к колбе шприца (11).
8. Одеваем на (6) нижнюю плату (1) и подгоняем длину (6) с таким расчетом, чтобы она не сильно торчала из (1) – только чтобы хватило спаять, и резинка (9) чуть прижалась. В таком положении и спаиваем (я не про С2Н5ОН). Внимание! Если сильно прижать (9) – будет туго входить в колбу (11) и соответственно туго вращаться. Подтачиваем длину (6) на возможный минимум. Минус готов.
9. Вставляем центральный контакт (8) с (5) и повторяем п.8 для верхней платы. Сильно прижимать перед пайкой не советую – или сядет криво или контакты быстро протрутся. Не прижать – контакт будет плохой.
10. Что касается изготовления (11) – думаю писать не стоит.

«Подводные камни»
При данном исполнении центральный контакт вращается во внешнем. Если получается тугая резинка см. п.8, то при вращении на аккуме. Происходит или наворачивание резьбы – тогда центральный контакт сильно прижимается к центральному контакту акка и его клинит, или сворачивание конструкции с акка. Поэтому и думаю использовать вместо (5) болтовое, подпружиненное соединение, а воздух – сбоку. В идеале трубочка с резьбой, пружина, гайка.