Дополнено. Сразу скажу, что при более глубоком изучении процесса получения "дыма", стало совершенно ясно, что требуется не просто нагреть жидкость до кипения, а самое главное - активно сдувать получающуюся при этом "пенку" с поверхности фитиля. Поэтому там, где написано "испарение", правильно будет понимать - "нагрев до кипения". А само испарение, как выяснилось, нежелательно, это уже потери. Тем не менее, от этого суть не меняется, нагревать до точки кипения надо, поэтому переписывать не стал.
Дополнено еще позже. Все таки переписал, слишком много важного упущено тут. Вторая часть: http://www.ecigtalk.ru/forum/f73/t32817.html
При ремонте разборных и разбирающихся (а для нас все, что потенциально разбирающееся - уже разборное) клиромайзеров, возникает вопрос - как намотать спираль, сколько витков, какого провода, какой фитиль и т д. Хочется еще чтоб и пара много, и батарею не жрало. Решил собрать все, что есть по этой теме, свои наработки и выводы, в одном месте. Для начала хочу разобраться, как же происходит процесс парообразования, и от чего зависит его КПД (не нагревателя, а именно парогенератора, так сказать). Почему именно клиромайзеры? Потому что на данное время, это одни из самых эффективных и экономичных девайсов. Атомайзеры с нижним расположением спирали активно греют корпус и батарею, синтепоновые дуалы - жижу в синтепоне по всему объему, и лишь клиромайзеры, из за особенностей их конструкции - максимум энергии отдают на испарение жижи, с минимальными потерями. Да еще картомайзеры с горизонтальной спиралью.
Для начала разберемся, как должно происходить идеальное, с точки зрения потерь, парообразование. За короткое время надо испарить некоторое количество жидкости, при этом не нагревая ничего лишнего. Вот картинка, поясняющая суть процесса.
