Скорее всего, эскобаритет. Выбирай по дизайну и цене.Сообщение от number9
Скорее всего, эскобаритет. Выбирай по дизайну и цене.
Я вот тут разбирал, немного пофоткал...
Проблема с контактом по минусу.
Минус припаян чёрным проводом от платы на заднюю часть крышки батарейного отсека, которая не должна иметь окраски. У меня даже сложилось ощущение, что она чем то покрыта, т.к. там такое нечто шершавенькое, не характерное для остального корпуса:
(вот это место с лицевой стороны платы)
Дальше эта часть ложиться в опять таки зачищенный паз корпуса.
И с обратной стороны, понятно, привинчивается золотистыми винтами.
Всё это должно быть скручено плотно. В месте контакта не должно быть никакой краски.
В дальнейшем минус идёт по корпусу на запресованный минус коннектора.
Там тупо заресовка. Если запресованно не плотно и контакт не очень, то контакт тоже будет не устойчивый, возможно нужно будет его поплотнее запресовать. Для начала стукнуть чем тяжёлым, чтобы зашёл получше.
Плюс, вот он:
Такая шляпка, приделанная на пружинку к которой припаян красный провод.
Как понимаете, с этим проблем вообще никаких.
Последний раз редактировалось JAW; 09.07.2017 в 12:15.
Попробуй еще пропаять мощным паяльником,с кислотой паяльной впресованый коннектор,по контуру
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Ra6fvh
Ну у меня то с коннектором никаких проблем нет.
у меня коннектор заподлицо с корпусом как сверху так и снизу, как будет время попробую выбрать дремелем прорезь внутри до коннектора и пропаять с кислотой, это должно решить проблему с коннектором,
однако, нужно что-то делать с этим "гениальным" решением по контакту в жопе через прилегание черной штуки к корпусу и через золотистые винты, может быть кто-нибудь знает (порекомендует) какую-нибудь токопроводящую мазь, чтобы намазать ее в место контакта, чтобы увеличить его эффективную площадь, или все-таки психану и припаяю провод от коннектора до минуса
Графит в карандаше
Токо проводящий клей есть, им обычно дорожки обогревателя стекол мажут. Брать надо серебристого цвета,не черного. У черного сопротивление больше. Им промазать ,посадить и подождать хотя бы часика 2,что бы подсох
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Придет мой, я все эти операции опробую
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
паста токопроводящая - Поиск в Google
Но зачем?
Кстати есть такой нюанс, о котором почему то не знают меховоды, обзорщики точно, и походу разработчики мехмодов.
Проблемы не в том, из какого материала мех сделан. Или проводник. И так сечение дофига и больше.
Проблемы в переходном сопротивлении, т.е. в переходе между поверхностями.
А медь хороша не потому, что она шибко электропроводная, а потому, что она во первых мягкая, во вторых окисел снимается очень легко просто за счёт трения поверхности о поверхность, но это лирика.
Для уменьшения поверхностного сопротивления нужно, чтобы во первых, чтобы контакт шёл лучше всего через мягкий металл, т.к. он как бы вдавливается и притирается, во вторых, чтобы контакт был максимально плотный, поэтому высокотоковые соединения прикручивают болтами со всей дури.
Так вот, винтики получше закручивайте, ага
Последний раз редактировалось JAW; 08.07.2017 в 03:03.
Винтов всяко должно хватать для контакта "зада". И только места контакта винтов должны быть оголены до металла, внутрення резьба и под шляпку.
Любая паста, даже проводящая - это лишнее сопротивление. Металл должен соприкасаться с металлом без всяких смазок.
я же месяц назад писал ,что паяли минус прямо к коннектору ,ничего не изменилось ,сопротивление так же измеряет ,нагрев такой же ! омг и кантик я зачищал на металле ничего не изменилось !
Полез конектор вверх, альпинист блин,задолбал.у же запресовывал, наверно нужно клеить.
Последний раз редактировалось sacha59; 08.07.2017 в 18:01.
после третьего или четвертого падения на пол у меня тоже коннектор ровненько заподлицо)
У меня после падения и полез. Заклеил эбоксидкой,сохнет,ждем.
Ты эбоксидкой осторожней, там же контакт минуса по корпусу. Не заизолируй случайно
У меня похоже фсьо, бобик сдох. Симптомы были такие. В последнее время начались проблемы. На экране появилась горизонтальная полоса неработающих пикселей шириной в 1 пиксель. Начал долго выходить из режима сна, появились пропавшие даблклики на кнопке. Начали слетать настройки Арктика и лого. Сегодня решил перепрошить в надежде, что косяки исчезнут. В результате перепрошивки мод не пережил. Пишет Баттери лоу даже на полностью заряженных акках (при этом сам же, сучёк, показывает что они заряжены), усиленно тикает даже с ненажатой кнопкой. Если кнопку нажать даёт автофаер пока атом не скрутишь.
Прошивку официальную ставил, настройки до заводских сбрасывал. Не помогает.
Мод жижей не заливал, ну купал, не ронял, относился вполне аккуратно.
Вот сижу и думаю, что по этому поводу делать?
UPD. Разобрал, с умным видом потыкал пинцетом в разные неприличные места и снова собрал. Пока работает. Мистика.
Последний раз редактировалось Trost; 10.07.2017 в 21:20.
"Все зависит от скорости втягивания паров! В зависимости от интенсивности втягивания расходуется жидкость в клеаромайзере" (с) служба поддержки I like
Недавно Предатор отказался жить, не реагирует ни на АКБ не на usb кабель. Прошивка была Articfox. Ребята кто может советом поможет куда копать и что смотреть.
Отправлено с моего PSP5530DUO через Tapatalk
https://vk.com/two_man_vape обзоры жидкостей и вейп девайсов.Если вейпер то заходи к нам в гости
У меня тоже продолжаются приколы. 1 АКБ показывает 3,68 вольта, второй - 5,40, которых, понятно, и близко нет
"Все зависит от скорости втягивания паров! В зависимости от интенсивности втягивания расходуется жидкость в клеаромайзере" (с) служба поддержки I like
Банки зарядил полностью, до 4,2. 1 банка мод показывает 3,72, вторая - 5,44. От перемены слагаемых (если поменять банки местами) выводимое напряжение не меняется.
"Все зависит от скорости втягивания паров! В зависимости от интенсивности втягивания расходуется жидкость в клеаромайзере" (с) служба поддержки I like
Ваши права
