evlal

Продолжаем
Отрезаем лишнее, оставляя на сгибе 2-2,5 мм. Устанавливаем площадку, заведя ус в дальний паз, давим большим пальцем на другой ус и заводим площадку в другой паз.

Проверяем зазор между площадкой и модом, он должен быть 1 мм. Устанавливаем с атомом. У меня получилось, что атом немного наваливается на крышку, надогнул площадку, но это не критично.

На площадке припаиваем провод между плюсовым контактом и плюсовым усом. Усаживаем кусочки термоусадки на усы.

Переходим к нижней части мода. Базовой платой выбран Starplat. Устанавливаться он будет через переходную плату с помощью винтов. Возможна быстрая смена на другую электронику с примерно такими же габаритами (честно искал, кроме кика, dna-12, Atto и Колибри ничего не нашел) .Так что второй вариант будет – кнопка на мосфете, в моде в этом случае придется аккумулятор устанавливать наоборот. За основу платы взят кусочек стеклотекстолита 20х15 мм. С длинной стороны сделана выемка с радиусом 10 мм. В самом узком месте должно быть не более 8 мм (иначе плата не влезет). С одной стороны приклеиваем две пластинки никеля для соединения со стойками шин, с другой одна для соединения с плюсом аккумулятора. Дальнейшие действия понятны по фотографиям.




Обрезаем все лишнее, и повторяем с другой сторной

Для определения места крепления платы к шинам, наносим на торцы стоек немного любой краски и прикладываем плату, так как она будет стоять. В местах, где остался след краски, сверлим отверстия диаметром 3 мм до никелевых пластин. Далее насквозь сверлим сверлом 2 мм. С другой стороны растачиваем отверстия так же до никелевых пластин сверлом 3 мм. Убираем остатки пластика около отверстий в никелевых пластины цилиндрической алмазной фрезой 3 мм. Проверяем, надевая плату отверстиями на стойки.
Спаиваем Starplat с переходной платой.

Прикручиваем к стойкам. Если не удается и экран упирается в стенку, значит, придется сделать переходную плату уже.
Снимаем электронику, отступаем 3 мм от горизонтального стыка крышки шахты вниз и прорезаем окошко 15х18 для экрана платы. Спиливая дополнительные стойки мама – папа М2 подгоняем положение платы электроники наиболее близко к верхней крышке.

Из пластины углепластика делаем нижнюю крышку. Крышка должна свободно входить в мод. На внутреннюю часть крышки наклеиваем изолирующую ткань. Берем два магнита, один круглый диаметром 8 мм, толщиной 2-3 мм, второй брусок 7х5х2. Из пластинки никеля вырезаем и гнем полоску. Все это приклеиваем на крышку.

Вставляем в батарейный отсек аккумулятор, закрываем нижнюю крышку. Крышка магнитами должна притянуться к аккумулятору и переходной плате и стать ровно. Срезаем лишнюю нижнюю часть корпуса. Крышка должна быть утоплена примерно на 0,5 мм.

Из кусочка одностороннего фольгированного стеклопластика 1,5 мм делаем диск диаметром 18,5 мм с отверстием в центре 3 мм. Припаиваем в центре шестигранную стойку М3 высотой 6 мм. Делаем полоску из двухстороннего текстолита 6х17 мм . С одной стороны делаем пропил в фольге по середине . Стачиваем края в левой половины под 45 градусов ( чтобы не было касания левой площадки к земле). Припаиваем полоску к грани стойки и основанию со всех сторон. Кнопки – слабое место модов, потому решил попробовать отказаться от тактовых кнопок и сделать самодельную кнопку. Использовалась бронзовая пластина из реле с серебряным контактом. Ответная часть – согнутая и приклеенная полоска никеля 3х5 мм (с обратной стороны текстолита тоже часть фольги сточена).
Прикручиваем снизу магнит диаметром 8 высотой 3 мм с оверстием под крепление потайным винтом.
Устанавливаем нерабочий аккумулятор, нижнюю крышку, сверху вставляем кнопочный блок, до примагничивании его к аккумулятору. Вклеиваем в данном положении. Срезаем все на моде выше стойки кнопочного блока, кроме минусовой шины. Ее можно оставить около сантиметра. Отпиленную верхнюю часть мода не выбрасываем, она нам еще пригодится. На минусовой шине спиливаем узкую часть загиба, должна остаться полоска. Делаем пропилы для ввода минусовой шины в батарейный отсек и вывода провода от кнопки в правую трубочку от ватных палочек. Шину в месте входа изолируем кусочком ткани, пропитанным клеем. Припаиваем провод от минусовой шины к концевому наконечнику под винт 3 мм, или прямо к фольге или стойке. Провод от кнопки припаиваем к ответной части кнопки и пропускаем в трубочку.

Из углепластика делаем верхнюю крышку с отверстием 3 мм.
Делаем отверстие под толкатель кнопки 6х6. Толкатель делаем из отрезанной верхней части. Нам нужно вырезать из батарейной части полоску длиной около сантиметра и высотой 6 мм. И еще два фрагмента 6х6 мм. Склеиваем их, осталось с другой стороны приклеить что-нибудь, чтобы толкатель был с минимальным зазором с пластиной кнопки. Устанавливаем толкатель и проверяем работу кнопки.

Провод от кнопки лучше припаять к какому-нибудь разъему и приклеить его в свободном месте. К плате электроники припаять провод с ответной частью. Осталось выгнуть из оргстекла 1,5 мм пластинку (шаблон – вал, который мы использовали для формирования шахты атома) подогнать и вклеить ее. В крышке шахты можно пропилить окна с обеих сторон.

Страшный.
Ух. Все. Хотя забыл. Для снятия нижней крышки необходимо нажать на ее узкий край внутрь, противоположный край выйдет из мода. Для извлечения аккумулятора, без нижней крышки берем мод в правую руку и узким нижним торцом резко ударяем по основанию левой ладони. Аккумулятор выпадает в ладонь. Проверяйте аккумуляторы перед установкой, особенно с наклейками и порванной изоляцией. Они должны входить свободно, замучаетесь вытаскивать, если застрянет.
Габариты 82х48х28. Вес 67 г без аккумулятора и атома. Глубина шахты получилась 35 мм. Внутренний диаметр 24 мм. Если установить площадку в самое верхнее положение можно использовать атом большего диаметра (режим боксмода).
ps: самодельная механическая кнопка не понравилась. Сейчас использую низкопрофильную кнопку от мышы.