evlal

Просматривая форум, обратил внимание, что самодельщики редко используют для изготовления корпусов стекло и углепластик. Навскидку вспоминаю только Stig astrum-ма.
Три года пользуюсь стиком из углепластика сделанного самостоятельно.
Получился стик которым удобно пользоваться, обслуживать и ремонтировать. Внешний вид средненький, люто завидую astrum-у с его Stig-м, но с моими не совсем прямыми руками и слабым косоглазием и так достижение.
Со временем пришло понимание, что надо было делать немного по-другому, потому решил сделать новый, изготовление которого и буду здесь подробно описывать.
Сразу предупреждаю, все подгоняется на месте (в конце обработать напильником). Постоянно буду указывать примерные размеры. Из инструмента желательно иметь хотя бы бормашинку с различными насадками, ножницы по металлу, паяльник.
Материалы, сразу на два стика, один сломаем, другой потеряем :
Углеткань 3К Plain 200 г/кв. метр - 20 см х 100 см
Смола эпоксидная с отвердителем - 50 г.
Бронза бериллиевая лист 0,5 мм - 10 см х 10 см
Никель листовой 0,2 мм - 10 см х 10 см
Стойки латунные М2 круглые - 2 шт мама-мама 15 мм и 2 мама-папа 10 мм
Стойки латунные М3 шестигранные - 2 шт. длиной 6 мм
Ну и всякая прочая мелочь, которая внезапно понадобиться в процессе, вроде винтов, гаек, кусочков стеклотекстолита, провода.

В качестве оснастки нам потребуются труба/штырь с внешними диметрами 23-24 мм и 18-19 мм, длиной больше 20 см.
В качестве трубы для формирования шахты я использую фотобарабан от картриджа HP 12А с диаметром 24 мм, под батарейный отсек - железный шток от резинового вала (резину срезал)диаметром 18 мм от какой то печки принтера. Марку принтера не знаю, похожие печки я видел в принтерах Samsung.
В качестве разделителей используется лавсановая пленка и лист толщиной 0,1 мм.
Все есть. Итак, начнем.

Шток 18 мм обматываем лавсановой пленкой в несколько слоев, доводим диаметр до 18,5 мм. Конец приклеиваем двухсторонним скотчем. Из лавсана 0,1 мм вырезаем полоску длиной больше 20 см, шириной 9,5 см. По длинным сторонам отмечаем по сантиметру и сгибаем по отмеченному, в одну сторону.
Замешиваем смолу в пропорциях указанных в инструкции в количестве около 50 грамм.
На полиэтиленовой пленке, вощеной бумаге раскатываем углеткань, наносим на нее смолу. Кладем вал 18 мм на край ткани и начинаем наматывать, катя вал. Требуется намотать два слоя.

Затем на ткань кладется лавсановая полоска сгибом встык вала 18 мм и тканью. Прикатывается к ткани. На данной стадии обратите внимание, чтобы под лавсаном не осталось пузырьков воздуха, это определяет качество внутренней поверхности крышки шахты. На вал 24 мм вдоль, приклеиваем полоску скотча. Кладем на лавсан защищенной скотчем стороной к валу 18 мм и стягиваем оба вала пружинами, резинками.

Данную связку из двух валов продолжаем катить/кантовать, подтягивая, чтобы ткань наматывалась с сильным натягом, лавсановая полоска должна образовать касательные к валам, будет сопротивляться. Требуется выполнить, как минимум еще пять полных витков. Отрезаем излишки ткани. Так как я не умею делать стыки, стараюсь сделать отрез по узкому торцу. Там меньше заметно данное убожество.

Остатки углеткани режем на три равные части и выкладываем в три слоя, пропитывая смолой, на лавсановой пленке, уложенной на ровной поверхности (лист стекла, оргстекла). Сверху лист лавсана, прокатываем, и лист стекла. Так мы получим лист карбона толщиной около 0,9 мм для крышек и прочего.
Надеваем на заготовку термоусадочную трубку диаметром 50 мм (усадка 2/1, прозрачную, так легче контролировать).
Усаживаем посередине до облегания, затем постепенно к краям. Контролируем, чтобы не оставалось пузырьков воздуха. Оставляем все на сутки для отверждения.

После отверждения валы вытаскиваем, с лавсановой пленкой пришлось повозиться, прилипла. Термоусадку надрезаем с краю и постепенно сдираем.

Заготовку распиливаем на две равные части. Осматриваем заготовки. Поверхность получилась, конечно, не идеальная, но я и использовал термоусадку, чтобы не возиться с доводкой поверхности. Мне сойдет. Если хотите идеальную поверхность - наждачку в руки, шкурит, наносить несколько слоев смолы и снова шкурит, полировать. В интернете можно найти подробное описание.
Проверяем, как входит аккумулятор, он должен свободно проходить в своей шахте, данное требование связано со способом его замены.
Далее отпиливаем крышку. Стараемся использовать самое тонкое лезвие пилы или отрезной круг. Важно, чтобы пропил получился ровный. Продольные пропилы – по стенке батарейного отсека, поперечный – 3,5 см от края.

(прошу прощения, несколько фото забыл переключиться в микро режим).
Я пилил алмазным отрезным кругом толщиной 0,5 мм. В связи с тем, что местоположение пропилов у нас примерное – получилась уникальная пара крышка – сам мод. В перевернутом состоянии крышка не будет подходить, поэтому уменьшаем высоту отделения для электроники с 35 мм до 32,5 мм. Переход на вертикальный участок делаем с радиусом 2,5 мм (у меня просто камушки с диаметром 5 мм к бормашинке есть). На крышке делаем соответствующие закругления. Теперь крышку можно будет установить только в правильном положении.

Вырезаем из пластинки карбона две полоски 70х15 мм. Для компенсации пропила нам понадобиться две полоски из пластмассы, к которой не пристает смола и имеющие ровный торец. Толщина равна или чуть больше толщины стенки мода. Я использовал гибкий пластик из лезвия очистки барабана картриджа 12A HP. Вырезаем в нужной нам форме и приклеиваем к пластинам на двухсторонний скотч, так чтобы образовался зазор нужной нам ширины. При приклеивании избыток смолы должен выдавится в данный зазор, и заполнить его полностью.

После отверждения проверяем, как надевается крышка. Для этого берем крышку за середину, цепляемся уголком за выступающую часть пластины, нажимаем – крышка немного разжимается и удается противоположный уголок крышки завести за противоположную пластину. Движением вниз - к моду защелкиваем крышку. Если не удается – уменьшаем выступающую часть пластин. У меня получилось около 6 мм. Вклеиваем трубочки от ватных палочек, избытком клея выравниваем место .

Для изготовления шин я раньше использовал латунь, но она довольно быстро коррозирует, поэтому сейчас попробуем использовать листовой никель.
Сгибаем полоску 8х100 мм вдоль на расстоянии 3 мм от края. Загибаем так, чтобы получился зазор около 0,6 мм (можно положить при загибании полоску из любого материала с требуемой толщиной). Таких согнутых полосок требуется две. В латунных стойках М2 делаем пропилы 0,5 мм длиной 5 мм. Один из концов шин сплющиваем и впаиваем в пропил. Расстояние от стойки до сгиба шины – 1 мм. Расстояние между стенками в месте установки шин у меня получилось 21 мм. Берем полоску лавсана 0,1 х 90 х 34 и с краев загибаем по 7 мм. Собираем шины на полоске и проверяем на месте. Углепластик электропроводен, поэтому для изоляции используем полоску ткани. Я использую стеклоткань, но можно использовать любую, неэлектропроводную, например органзу.

. После вклеивания удаляем лавсан, заполняем угол между шиной и стенкой быстроотверждаемым клеем, я использую акриловый двухкомпонентный Kafuter. Затвердевает примерно за 5 минут, хорошо обрабатывается – режется, шлифуется.

Из склеенного в четыре слоя углепластика делаем крышку отсека электроники (делаем диск диаметром 24 мм, затем подгоняем на месте). Вклеиваем, при этом обращаем внимание, что в этом месте весьма велика вероятность закорачивания шин через крышку (на торцах крышки в результате обработки образуется оголенная углеткань). Я просто промазал клеем шины в местах, где будет приклеена крышка, дал время затвердеть, а потом вклеил. Важно обеспечит герметичность отсека электроники от шахты.

Теперь из бронзы делаем площадку для атома. Размеры указаны на эскизе.

Плюсовой ус 50х12 мм. Изолятор из стеклотекстолита 1,5 мм 12х13 мм без фольги.

(Внимание, на фотографии площадка загнута не правильно, надо гнуть в другую сторону)
Отверстия 2,5 мм стараемся просверлить как модно ближе к центральной оси (определяем по размерам гаек). Для изоляции винтов от плюсовой пластины вставляем в отверстия отрезки трубки от ватных палочек. Под гайки подкладываем пластинку лавсана 0,1 мм с отверстиями 2 мм. Если винты длинные, то укорачиваем их.

Сгибаем усы, устанавливаем стандартный подпружиненный коннектор 22 мм, проверяем, чтобы между гайками и плюсовой частью коннектора был зазор. Укорачиваем усы, так чтобы в таком положении расстояние от поверхности до коннектора было около 5 мм.

Устанавливаем площадку в мод и замеряем точно расстояние от коннектора до мода.

На обоих усах отмечаем данное расстояние и сгибаем по этим меткам на 90 градусов.
Продолжение следует